Особенности монолитного фундамента. Плюсы и минусы

Сложные, подвижные, склонные к вспучиванию или сезонному переувлажнению почвы, перепады высоты рельефа местности – головная боль для тех, кто приступает к строительству. На помощь им приходит современное решение – монолитный фундамент. Он хорошо справляется с солидными нагрузками, нивелирует проблему уровня залегания грунтовых вод и защищает дом от проседания. Однако надо понимать ряд тонкостей технологии, ее особенности, «подводные камни», чтобы избежать досадных ошибок.

Что такое монолитный фундамент

Это прочная железобетонная конструкция, которая создается прямо на строительной площадке. Есть разные классификации, не всегда корректные. Скажем, иногда предлагается такое ранжирование.

Ленточный. Такую основу сооружают лишь по периметру будущего здания, под несущими стенами, в виде пояса. Но это не вариант на подвижных почвах.
Свайно-ростверковый. Он устанавливается на сваях или бетонных столбах. Особенности грунта здесь не имеют большого значения. Зато есть ограничения по несущей способности: постройка должна быть легкой, не более двух этажей.
Плитный. На самом деле только он полностью соответствует определению, и именно его в основном подразумевают, когда говорят: «Монолитный фундамент для дома». Сплошная опора – наиболее универсальный выбор в плане прочности: 30-40-сантиметровое покрытие из высокомарочного бетона и арматуры монолитно, заливается по всей площади нижнего этажа. При таком подходе не возникает слабых мест, склонных к деформации. Очень часто конструкция монолитных фундаментов просто не имеет альтернатив. Особенно если речь идет о внушительных многоэтажных сооружениях, где нагрузка на 1 кв. м подошвы превышает 20 тонн. И, конечно, это идеальный выход как фундамент под монолитный дом.

Плитный фундамент не стоит путать со сборным аналогом – заводскими изделиями, дорожными либо аэродромными плитами. Они не образуют по-настоящему цельной конструкции и годятся скорее для деревянных домов в южных регионах.

Монолитный бетонный фундамент имеет свою классификацию по степени углубления в почву.

Глубокозаглубленный (применяется для возведения массивных зданий). Закладывается на глубину до 150 см.
Мелкозаглубленный (используется для небольших построек до 1,5 этажа, из дерева или легких ячеистых блоков). Уходит в землю максимум на 50 см.

Виды монолитного фундамента

Классический. Используется на сильно проблемных грунтах. На две трети котлована формируется «подушка» из песка, щебня либо гравия, затем устанавливается железобетонное основание, заливается бетон. Теплоизоляция не является обязательным условием, но приветствуется.
Русский (с ребрами жесткости). Ребра, разных степени жесткости и габаритов, бетонированные или сделанные из блоков, прямоугольные или сужающиеся книзу, усиливают прочность. Монтируют их как дополнительные элементы под наружными стенами. С одной стороны, это усложняет работы, с другой - позволяет уменьшить толщину опоры без снижения необходимых качеств и вдобавок облегчает подведение инженерных сетей, в том числе в фундаменты монолитных зданий.
Утепленная шведская плита (УШП). Эта технология для северных широт. Суть в том, что в УШП встраивается система «теплый пол» и применяется несъемная L-образная пенополистирольная опалубка плюс полиэтилен. Соответственно сводится к минимуму утечка тепла, уменьшаются расходы на отопление. Но и обойдется все дороже.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная плита

г. Логойск

Срок реализации
2 недели

Посмотреть все работы

Скажем сразу: достоинства таких монолитов намного перевешивают недостатки. Вот основные аргументы «за».

Подходят практически для всех видов почв (за исключением тех, где есть мощная илистая или растительная «подложка»), в чем коренное отличие от ленточного и свайно-ростверкового видов. Цельные плитные основы называют еще «плавающими» в силу их конструкционных особенностей. Сезонные механические подвижки земной поверхности, вызванные промерзанием и оттаиванием почв и чреватые деформациями стен и перекрытий, им не помеха.
Долговечны. Прослужат до 150 лет.
Обладают отличной несущей способностью. Она выше, чем у других оснований.
Стойкие к перепадам температур.
Используются почти всегда как черновой пол.
Допускают планировку капитальных стен с перегородками в любом месте.
Не требуют, как правило, больших объемов подготовительных земляных работ.
Защищают от проникновения насекомых и грызунов. Ведь цельная основа не имеет сквозных отверстий.

Однако надо иметь в виду определенные нюансы. Это решение:

Более дорогое (за счет повышенного расхода строительных материалов).
Предполагает использование спецтехники при бетонировании (например, автомиксера или насоса), потому что оно в идеале делается одномоментно, непрерывно.
Не для участков заболоченных или с большим уклоном.
Потребует больших усилий, если изначально подвод коммуникаций был спланирован неверно.

Этапы работ

Строительство схематично можно описать в виде алгоритма из 5 шагов.

Подготовка
Начинают с разметки: периметр будущего сооружения намечается при помощи колышков и шнурков. Участок очищают от сора и снимают плодородный слой (20-50 см).

Дно ямы тщательно выравнивается и трамбуется. Сверху выкладывается геотекстиль, которым надо накрыть и стенки, внахлест, склеивая полотна на стыке влагостойким скотчем. Это не позволит, во-первых, прорасти корням растений, а во-вторых, размыться укладываемому поверх песчаному настилу.

При разметке убедитесь, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.
Если грунтовые воды стоят высоко, на дно котлована можно уложить еще и сантиметровый пласт глины.

Формирование песчано-щебневой «подушки»
Сначала засыпается 30-сантиметровый слой чистого песка средней крупности, хорошо уплотняется и поливается водой. Следующие операции – засыпка щебня фракцией не более 40 мм (он будет отводить лишнюю влагу) и максимально возможная утрамбовка ручным катком. Поверх льется стяжка из бетона невысокой марки, высотой 100 мм.

Слой чистого песка порой заменяют несколькими пластами
гравия различных фракций.

Дренаж и изоляционные работы
Устройство дренажной системы обычно проводится параллельно с созданием песчано-щебневой «подушки», чтобы предупредить проблему отведения дождевых и талых стоков.

Гидро- и теплоизоляция – необходимые составляющие, поскольку плита располагается полностью в земле. Для первой операции берут рулонные и обмазочные материалы, а для второй часто задействуют плотный пенополистирол. Причем плиты руками укладываются таким образом, чтобы следующий пласт перекрывал предыдущий, и тем самым снижался риск образования мостиков холода. Утепляются также стенки котлована. Возникающие щели запенивают. Нередко сверху еще раз укладывается геотекстиль.

Важно:

Подготовительную основу, как и ее бока, надо очистить от пыли, пропитав разведенным керосином либо праймером (мастикой на основе битума).
При раскладке материалов не должно образовываться волн или заломов.
Как гидроизолятор рубероид при всей его дешевизне проигрывает: тонкий, хрупкий, он со временем теряет свои первоначальные качества.

Создание арматурного каркаса
Предназначение этого структурного элемента – сделать фундаментную основу более устойчивой к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Главное, нужно правильно его собрать. Прочность опоры повышают чаще всего за счет готовой сварной сетки или прутьев, связанных проволокой.

Следует сразу понимать: подобная сварка – удел
квалифицированных специалистов.

Обычно в ход идет стальная арматура ребристого типа, диаметром 10-16 мм. Располагают ее вдоль и поперек. Параметры шага определяются для каждого конкретного случая.
При фундаменте до 20 см достаточно одного слоя арматуры с ячейкой 150 на 150 мм, если опора для дома толще – придется прибегать к двойному армированию.

Бетонирование
Лучше использовать свежий раствор, заранее рассчитав его необходимый объем. Принципиальная рекомендация: залить монолит в короткий срок, за раз, в течение буквально одного дня и желательно в теплое время года. Если непрерывное бетонирование невозможно, оставляют так называемые рабочие швы. Вновь берутся за дело, когда смесь набрала прочность более 1 мПа. Выравнивают готовое основание насосом или деревянной шваброй. Уплотняют - специальным инструментом- вибропогружателем, который удаляет лишний воздух и помогает избавиться от пустот в толще.

Какой бетон подойдет

Плотность	Класс	Марка	Подвижность	Морозостойкость	Водонепроницаемость
1850 – 2400 кг/м3	не менее В15	не менее М300	П3	F200	W6

Типичная ошибка: попадание земли в бетонную смесь.
Из-за этого постройка теряет в прочности, увеличивается риск трещин.

За готовым основанием понадобится особый уход, прежде всего в первую же неделю. Если накрыть его полиэтиленовой пленкой либо брезентом, укрепив их края грузом, вы предотвратите образование трещин из-за механических повреждений, порывов ветра, солнечных лучей и других негативных воздействий.

Через 8 часов после заливки, если температура за окном выше 5 градусов, начинают увлажнять покрытие. До отметки +15 на термометре – каждые 12 часов, при погоде потеплее - каждые 3. Полив – исключительно капельный (струя воды повредит поверхность не до конца затвердевшей массы).

Лучше довериться профессионалам

Расчет, проектирование и возведение монолитного фундамента – трудоемкий процесс. Все этапы – от подготовки площадки до бетонирования – требуют большого опыта и навыков. Поэтому стоит довериться профессионалам и получить основу для своего нового дома «под ключ». Более 13 лет в этой сфере работает компания «МонолитАртСтрой», заслужив репутацию надежного подрядчика. Собственные техника и наработки, включая опалубку, позволяют ей браться за проекты любой сложности, максимально учитывая интересы клиентов. Наши специалисты готовы справиться с задачей в кратчайшие, от 5 дней, сроки, с полной гарантией качества.